SiteHeart
г. Кодыма
Тел.:
+38(048) 672-66-07
+38 067 185-05-28
 
   
ТУРЦИЯ: АНТАЛИЯ    

                    АНТАЛИЯ

Город Анталия расположен на Средиземноморском побережье Турции, в регионе, который в последние годы развивается как один из лучших и главных туристических центров страны. Здесь, на полоске суши, зажатой между горной грядой Тавр на севере и морем на юге, строятся все новые и новые отели, а население Анталии выросло до миллиона человек. Горы Тавра не позволяют  прорваться на побережье ветрам с севера, поэтому здесь растут цитрусовые, оливки и бананы. Купальный сезон начинается в апреле и завершается только в ноябре, а в июле-августе не редкость температура воздуха под сорок градусов. Поток иностранных туристов настолько велик, что местный аэропорт круглогодично, включая зимние месяцы, принимает авиа рейсы со всего мира. Царь Пергама (Бергамы) - Аттал Второй основал этот город во втором веке до нашей эры и первоначально город в честь своего основателя назывался Атталея. Спустя несколько десятилетий, город поглатила постоянно расширяющаяся Римская империя, и один из римских императоров, Адриан, даже посетил эти места в 130 году, во время своего длительного путешествия по просторам империи. Именно здесь высадился апостол Павел, когда отправился проповедовать христианство, о чем есть упоминание в Библии. При римлянах вокруг города возникли оборонительные сооружения, которые позже, в византийскую эпоху перестроили и укрепили. Кретоносцы во время своих походов использовали город как промежуточную точку на пути в Святую Землю, особую ценность для них представляла морская гавань. В 1207 году Атталею захватили турки-сельджуки, а в 1361 году город перешел под власть правителей Кипра - семейства Лузиньянов, потомков одного из сподвижников английского короля Ричарда Львиное Сердце. Лузиньяны владели Анталией недолгте тридцать лет, после чего сюда пришли османы, которые, правда, не смогли сразу закрепиться в этих местах - их вытеснили пришедшие с востока монголы; но все же османы установили свое господство позже, в 15 веке. Все последующие годы это был маленький городок на морском берегу, где время, казалось, остановилось. По окончании Первой мировой войны на здешнем побережье высадились итальянцы. Державы-победительницы готовились расчленить проигравшую в войне Османскую империю, и итальянцы всерьез претендовали на ее часть на том основании, что эти земли когда-то входили в состав Римской империи. Национально-освободительное движение, возглавляемое Ататюрком, поставило крест на планах итальянцев, и в 1921 году они вывели свои войска. Тогда же Анталия получила свое нынешнее название. Активное развитие города началось в семидесятые годы 20 века в связи с установкой турецкого правительства на развитие курортного туризма.

                 

               ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Не смотря на то, что Анталия довольно большой город, все его достопримечательности расположены в пределах квартала Калеичи - исторического центра Анталии, примыкающего к бухте, либо по близости от квартала - поэтому все заслуживающие внимания объекты можно обойти пешком. Квартал Калеичи - две улицы, проходящие вдоль стен Старого города, ограничивают этот квартал с севера и востока, а с юга к нему примыкает бухта. От  "ребристого минарета" и "Башни с часами", двух символов города, которые к тому же являются хорошими ориентирами в прогулках, квартал спускается к морю. Сейчас здесь сплошь сувенирные лавки и рестораны. Башня с часами - эта башня когда-то была частью городских укреплений, здесь находились ворота, ведущие в город. Мечеть Мехмет Паша - находится рядом с Башней, построенная в 18 веке османами. На входе необходимо разуться, а женщинам еще и воспользоваться двумя платками - одним обернете вокруг талии, так чтобы получилась длинная юбка, а вторым покроете голову. Далее, Ребристый Минарет - высотой тридцать восемь метров необычной формы, не цилиндрический, а словно собранный из сигментов - полуколонн, был построен около 1230 года предводителем сельджуков - Аллаеддином Кейкубатом. Если по дорожке пройти к основанию минарета, то сначала слева по ходу увидим стену с аркой - это все, что осталось от медресе, духовного училища мусульман. Далее, за минаретом, дорожка упрется в мечеть и напротив минарета, справа от дорожки, руины еще одного медресе. Справа от входа в мечеть - мавзолей (усыпальница) жены османского султана Баязида Второго. Ближайшее здание, в котором сейчас размещена галерея современного искусства, когда-то принадлежало "Ордену танцующих дервишей", религиозному сообществу, члены которого исполняли ритуальный танец, вращаясь волчком и доводили себя до исступления ... до экстаза. Как и прочие религиозные сообщества, Орден танцующих дервишей прекратил свое существование с образованием Турецкой республики. Ворота Адриана - чтобы попасть к этим воротам, надо от Ребристого минарета мимо Башни с часами пройти по улице в направлении парка Караалиоглу - ворота увидите справа по ходу, их соорудили в 130 году в честь прибытия римского императора Адриана и они, хотя и отреставрированы, выглядят не так помпезно, как когда-то : прежде они были двухярусными и украшали скульптуры самого императора и членов его семьи. За этими воротами пролегли узкие улицы Старой Анталии, в кварталах которой затерялась еще одна достопримечательность города - Усеченный минарет - на заре византийской эпохи, на этом месте стояла церковь, позднее разрушенная арабами. На ее развалинах в 14 веке османы построили мечеть. Легенда гласит, что верхушку минарета срезало ударом молнии. Парк Караалиоглу находится на морском берегу, в конце улицы - экзотические цветы, многочисленные чайные в тени деревьев, великолепный вид на море - здесь одинаково хорошо и днем, и вечером. Башня Хыдырлык расположена на беоегу моря рядом с парком, если не считать сравнительно недавно восстановленных Ворот Адриана, то башня - единственное сооружение в Анталии дошедшее до нас из римской эпохи. Круглая постройка на квадратном основании была воздвигнута во втором веке нашей эры и служила в качестве одной из составляющих портовых укреплений, предполагают, что это был маяк. Говорят даже, что башня не что иное, как усыпальница римского сенатора, но это слишком похоже на легенду. Археологический музей - в этом музее собрана одна из лучших в Турции коллекций, в которой присутствуют экспонаты, начиная с эпохи палеолита и заканчивая веками османского господства, в основном те, что были обнаружены в самой Анталии и близлежащих окрестностях - в Перге, Аспендосе ... 

                              

                         ТЕРМЕСОС 

Поездка на поросшие лесом развалины Термесоса на высоте тысячи пятидесяти метров над уровнем моря - едва ли не самая впечатляющая прогулка на южном побережье Турции. Термесос находится приблизительно в тридцати километрах к северо-западу от Анталии. К высокой горе ведет тропа, по ней нужно подниматься пешком, не забудьте захватить с собой питьевую воду - подъем по тропе занимает приблизительно двадцать минут, и только теперь начинается собственно Термесос. Осталось не так много свидетельств о людях, основавших этот город, и даже не известно точно, когда он возник. Жившие здесь люди называли себя "солимианами", они были свободолюбивы и отважны. В 333 году до нашей эры Александр Македонский, увидев, насколько неприступен Термесос, не решился его штурмовать, и этот город оказался единственным на всем побережье, который не был завоеван Македонским. Несколько позже, в период римского правления, римский сенат предоставил гордым и независимым жителям Термесоса самостоятельность в принятии законов. В это время  - во втором веке нашей эры - Термесос пережил эпоху наивысшего расцвета и большинство зданий сооружены именно тогда. Население города составляло тогда около двадцати тысяч человек. Но позже в силу каких-то причин оно стало сокращаться, и в пятом веке он совершенно опустел. Разрушительное землятресение окончательно сделало город непригодным для жизни и о Термесосе надолго забыли, примерно до 19 века, когда он был случайно обнаружен разрушенный и заросший лесом. Итак, поднявшись по тропе, слева по ходу вы увидите заросшие кустарником развалины гимнасия ("НАМАМ" - баня). Затем еще десять минут подъема по тропе, по направлению указателей с надписью "Театр", и вашему взору откроется вид на античный театр, подобные сооружения в столь красивых местах - исключительная редкость. Театр был рассчитан на четыре тысячи зрителей. Рядом с театром перед высокой стеной - место для заседаний городского совета. За высокими стенами вы обнаружите руины нескольких храмов - с развалин храма Зевса открывается впечатляющий вид на морское побережье в окрестностях Анталии. Еще один чудестный вид на побережье обнаружится - путь через заросшие дорожки кустарником нелегок, но если дойдете до самого конца, наградой будет великолепный пейзаж. Теперь осмотрим Агору - место, где торговали горажане и где проводились собрания жителей, а также цистерны, пять высеченных в скальной породе емкостей, которые заполняли водой, стекающей с гор по специальным водоводам. Пройдя в направлении указателя до внушительных размеров стены - тропа раздваивается. Левая тропа, обозначенная двумя указателями через пятнадцать минут приведет в "Город мертвых", внушительное собрание саркофагов, расположеннх в хаотическом беспорядке и давно уже пустых - время, землятресения и мародеры совместными усилиями создали этот поразительный пейзаж. Поднимаясь через некрополь до самого верха, откуда открывается вид на побережье. Теперь возвращаясь вниз, к той развилке, откуда пошли по левой тропе - пойдем по правой - слева от тропинки увидим вырубленную в скале гробницу и пройдем дальше к захоронению...  Считают, что здесь был похоронен Алькитас, один из военноначальников армии Александра Македонского. Обратите внимание на вырубленные в скальной породе изображения - всадник, птица, колонны, и еще многое ...

                                 

                               ПЕРГЕ

Развалины античного города лежат в двадцати километрах от Анталии. Считается, город основан около тысячного года нашей эры пришедшими в эти края героями Троянской войны, а некоторые исследователи говорят о еще более раннем периоде, когда здесь жили хетты. В те далекие времена местоположение города было более выгодным, чем сейчас - он стоял на берегу реки Аксу, по которой до моря было всего десять километров, и являлся портом на важном торговом пути, а за долгие века река проложила другое русло и сейчас протекает в пяти километрах от Перге. В 333 году до нашей эры жители без сопротивления сдали город Александру Македонскому и он использовал Перге как важный опорный пункт при покорении прилегающих территорий. Позднее Перге стал частью Пергамского царства, а когда последний царь пергамы (Бергама) завещал свои владения Римской империи, частью этой империи стал и Перге. Святой Павел проповедовал здесь христианство; при римлянах город процветал и почти все, что можно увидеть сейчас, появилось в те годы. Упадок начался когда река поменяла русло, жители стали покидать город и их исход ускорился, когда в седьмом веке начались арабские набеги. Итак, знакомство с Перге начинается с театра на пятнадцать тысяч мест (ныне реставрируется и закрыт для осмотра) и стадиона подковообразной формы, где за состязаниями могли одновременно наблюдать двенадцать тысяч человек, где две трети подтрибунных помещений когда-то использовались как торговые лавки. Проходя на территорию города, видим остатки стены и небольшие ворота на ней - это римская эпоха четвертого века. Сразу за воротами открывается обширный пустырь, когда-то бывший внутренним двором, а далее видны еще одни ворота более ранней постройки, от которых остались лишь две похожие на крылья огромные стены, а ведь когда-то это были две башни внушительных размеров, прикрывавшие вход в город. В нишах с внутренней стороны стен когда-то стояли статуи - это эллинская эпоха третьего века до нашей эры. Слева сейчас находятся остатки терм - античных бань, где не только плавали в бассейне, но и занимались гимнастикой. Справа выстроившиеся квадратом колонны - это городская агора, то есть городская торговая площадь. Круглое сооружение в ее центре - остатки фонтана, в свою очередь построенного на фундаменте более древнего храмового сооружения. Стоящие по периметру агоры колонны когда-то поддерживали крышу галереи, в тени которой действовали торговые лавки. Кое-где на полу античной галереи сохранились фрагменты мозаики, здесь же можно увидеть мраморную плиту с изображением рыбы и камень с разметкой для игры - торговцы той поры уже задумывались о пользе рекламы своих заведений. От ворот эллинской эпохи ( тех, что похожи на крылья) начинается трехсот метровая улица, по середине которой проложен канал, где когла-то текла вода, а по обе стороны от канала - колонны поддерживали крыши галерей, где прогуливались горожане и предлагали свой товар торговцы. Если поднять голову, на колоннах справа по ходу, можно увидеть три изображения людей. Местные знатоки утверждают, что третий по счету никто иной, как Александр Македонский. А напротив на портике по левую сторону от канала, можно разобрать фрагмент надписи. Дальше, где колоннада заканчивается, сохранилсяеще один фрагмент мозаики - справа от канала, рядом с колодцем. Развалины слева в зарослях камыша - это скорее всего остатки храмовых сооружений... Улица упирается в сооружение, от которого когда-то вода начинала свой бег по каналу - она текла из-под фигуры бога Кестра ( здешняя река Аксу раньше называлась Кестр), который  и сейчас возлежит на своем привычном месте, правда, за долгие века он потерял "голову". Туда, наверх к Кестеру, можно  подняться по ступеням, обогнув сооружение. Когда окажетесь наверху лицом к каналу, посмотрите направо - совсем близко от вас прекрасно сохранившиеся барельефы. Кстати, чтобы понять, как красив был этот город прежде, посетите Археологический Музей в Анталии - множество ценных находок с раскопок Перге перекочевало в музей.

                               

                         АСПЕНДОС

От Анталии до Аспендоса немногим более сорока километров. Считается что Аспендос, как и Перге, был основан после Троянской войны переселившимися сюда колонистами. Некоторое время Аспендос находился под власть персов и здесь даже располагалась резиденция сатрапа (наместника), но в 334 году до нашей эры войска Александра Македонского заняли город. Позже Аспендос вошел в состав Римской империи и превратился в один из крупнейших городов побережья, но с развалом империи постепенно утратил былое значение, а при османах и вовсе опустел. В настоящее время здесь мало что сохранилось, и единственная достопримечательность, которая привлекает тысячи туристов - великолепный театр на двадцать тысяч зрителей. В период правления римского императора Марка Аврелия двое богатых горожан, братья Куртиусы, за свой счет построили этот театр - между 161 и 180 годами - он обладает превосходной аккустикой : с самых верхних рядов слышно, как внизу на каменный пол сцены падает монета. Театр сохранился втаком превосходном состоянии только потому, что в годы Османской империи турки использовали его как Караван-Сарай, то есть постоялый двор для путешественников - сечас здесь проводятся фестивали.

                      

                  ДЮДЕНСКИЙ ВОДОПАД

В окрестностях Анталии два Дюденских водопада - верхний и нижний. Нижний Дюденский водопад срывается в море с пятидесяти метрового скального уступа неподалеку от пляжа Лара - к нему можно отправиться на лодке из гавани в центре города, где организуются специальные экскурсии. Верхний Дюденский водопад находится в одиннадцати километрах к северо-востоку от Анталии, окрестности водопада превращены в зону отдыха, турки приезжают сюда целыми семействами. Великолепный вид на водопад, много зелени и тени, рестораны и отдельные столики для тех, кто хочет перекусить и отдохнуть в приятной компании. Из природного грота можно увидеть струи водопада с обратной стороны - это райское место. Также здесь можно покататься на верблюдах - приключение, которое запомнится надолго.
 
















 
Туры

ПУИР © 2009